Workshop Röhren-Overdrive ("Bass Amuser")

[Kermit98]

Besorg Dir Nasschiebedecals aus dem Militärmodellbau - sagen wir 1:35, das dürfte dann Größenmäßig auch zu einem Bodentretergehäuse passen. Hinterher alles mit mattem Klarlack überlackieren.

Und wenn du willst kannst Du dann noch Rost und Schlamm mittels Drybrushing auftragen

 

[elkulk]

Hi, die Nassschiebedecalfolien gibt es auch bedruckbar bei musikding und so.

Wenn man aber mit Tinte und nicht Laserdrucker druckt, muss man das Decals nach dem Drucken als erstes überlackieren.

Gruß Ulrich

 

[Gr3gor]

Hi ich habe jetzt entschieden, das Gerät auch mal zu bauen, allerdings habe ich eine Frage. Ich würde gerne einen schaltbaren Gain-Boost einbauen. Aber ich bin garnicht sicher, ob die schaltung nicht schon genug Gain hat. Es geht mir nicht darum extrem viel Zerre zu haben, sondern darum, zwe verschiedene Gain-Einstellungen fußschaltbar zu haben. Könnte ich das so realisieren, dass ich bei P4 einfach zwei Potis einbaue und mit einem Fußschalter zwischen den beiden schalte? Platz-mäßig sollte das kein Problem sein, da ich ihn in ein Hammond* 515 bauen möchte.

 

[elkulk]

Hi ich habe jetzt entschieden, das Gerät auch mal zu bauen, allerdings habe ich eine Frage. Ich würde gerne einen schaltbaren Gain-Boost einbauen. Aber ich bin garnicht sicher, ob die schaltung nicht schon genug Gain hat. Es geht mir nicht darum extrem viel Zerre zu haben, sondern darum, zwe verschiedene Gain-Einstellungen fußschaltbar zu haben. Könnte ich das so realisieren, dass ich bei P4 einfach zwei Potis einbaue und mit einem Fußschalter zwischen den beiden schalte? Platz-mäßig sollte das kein Problem sein, da ich ihn in ein Hammond 515 bauen möchte.

Hi,

ja, das geht mit einem 2. P4. Bei beiden aber Pin1 am besten nicht schalten, sondern fest am Platinenanschluss G1 dran lassen, damit es möglichst wenig knackt beim Schalten.
Mehr Gain bedeutet aber auch mehr Lautstärke, besonders wenn es noch nicht stark zerrt und komprimiert. Wenn Dein Schalter das hergibt, könntest Du also noch z.B. parallel zu R23 ein 1MOhm-Poti als regelbaren Widerstand schalten (oder noch zu dem 1MOhm-Poti einen 330k Widerstand in Reihe), damit Du dort die Lautstärke der Zerrstufe bei Bedarf wieder runterregeln kannst.

Gruß Ulrich

 

[Gr3gor]

So nach einer Weile melde ich mich mal zurück. Hab es fertig gebaut und hab es mal ausgiebig zuhause getestet. Was mich ein wenig wundert, ist das Verhalten des Balance-Reglers. Bei linksanschlag höre ich nur das cleane Signal, wie es sein soll. Aber umgekehrt ist es nicht so. Das cleane Signal bleibt den ganzen Regelbereich über hörbar. Sollte das so sein?
Der Sound gefällt mir ansonsten gut, ich finde aber es könnte etwas mehr Gain haben. das könnte ich doch zb mit einem Trimppoti anstelle von R3A machen oder?
Danke elkulk, für den Tip mit dem zusätzlichen Level Poti Parallel zu R23, das funktioniert sehr gut.
Platzmäßig passt es gerade so, es hat mich schon überrascht, wie voll das Gehäuse am Ende doch geworden ist.

 

[Wohldi]

Moin,

ich habe mir gestern den Bausatz bestellt und habe nun die Idee, die Röhre von unten zu beleuchten.
Ich möchte aber nicht die LED ins Gehäuse verlegen, sondern eine Zusätzliche verwenden. So weit, so gut.

Jetzt meine spezielle Idee - Ich habe mal bei einem Engl* Amp gesehen, dass die Beleuchtung je nach Heizstufe der Röhre heller bzw dunkler leuchtete.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das realisieren könnte. Kann sich jemand vorstellen, was ich meine und mir erklären, wie ich das am Besten umsetzen kann?

Oder ist die Idee total bescheuert?

Bässte Grüße

 

[elkulk]

Hallo,

verstehe ich es richtig, dass die Beleuchtung von unten im ausgeschalteten Zustand dunkler und ich eingeschalteten Zustand heller leuchten soll?

Das würde z.B. so funktionieren, dass Du am Schalter die LED nicht ein-aus-schaltest, sondern umschaltest. Dazu verwendest Du 2 verschieden große LED-Vorwiderstände (jede LED benötigt einen Vorwiderstand - außer man verwendet eine passende Batterie - und je höher der Vorwiderstand, desto dunkler leuchtet die LED. Also schaltest Du zwischen einem geringeren Vorwiderstand - Effekt eingeschaltet, LED heller - und einem größeren - Effekt ausgeschaltet, LED dunkler -um).

Wenn Du aber die bisherige Status LED und die hell-dunkel-LED zusätzlich verwenden willst, benötigst Du aber entweder einen Schalter mit einer zusätzlichen, 4. Schaltebene oder die Verschaltung der LEDs wird etwas komplizierter.

Gruß Ulrich

 

[Stolperpalast]

Moin!
Nimm doch einen Doppelpoti für den Gain-Regler und regel über den zweiten Weg die Helligkeit der Beleuchtung. So in etwa?

 

[Wohldi]

Hallo,

verstehe ich es richtig, dass die Beleuchtung von unten im ausgeschalteten Zustand dunkler und ich eingeschalteten Zustand heller leuchten soll?

Das würde z.B. so funktionieren, dass Du am Schalter die LED nicht ein-aus-schaltest, sondern umschaltest. Dazu verwendest Du 2 verschieden große LED-Vorwiderstände (jede LED benötigt einen Vorwiderstand - außer man verwendet eine passende Batterie - und je höher der Vorwiderstand, desto dunkler leuchtet die LED. Also schaltest Du zwischen einem geringeren Vorwiderstand - Effekt eingeschaltet, LED heller - und einem größeren - Effekt ausgeschaltet, LED dunkler -um).

Wenn Du aber die bisherige Status LED und die hell-dunkel-LED zusätzlich verwenden willst, benötigst Du aber entweder einen Schalter mit einer zusätzlichen, 4. Schaltebene oder die Verschaltung der LEDs wird etwas komplizierter.

Gruß Ulrich

Hey,

das ist nicht ganz, was ich will, klingt aber nach einer einfachen Lösung, einen visuellen Effekt zu erzeugen.

Ich versuchs noch mal zu beschreiben:

Eine Röhre wird ja beim einschalten warm. Das hört man am Sound und die meisten Röhren-AMPs haben deshalb auch zum vor glühen einen Standby-Schalter.

Bei besagtem Engl* AMP wurde zusätzlich zum Standby-Schalter noch eine Reihe LEDs unter den Röhren verbaut, die beim einschalten des Amps schwach leuchten, beim aufheizen der Röhren dann aber immer heller wurden.

Sprich die Stromstärke wurde durch das “Erhitzen“/Vorglühen der Röhren erhöht.

Meine Idee:
Das Pedal bekommt Strom, sobald das Board versorgt wird. Ab da heizt die Röhre vor (wenn auch nur minimal) und die extra LED soll die Röhre je nach Vorglühzeit bis zum Maximum von unten beleuchten. Erst ganz schwach, bei voller Temperatur der Röhre dann recht hell.
Als indirekte Beleuchtung und als Anzeige für das Vorglühen der Röhre.
Die Status-LED soll nach wie vor durch das Treten auf den Fußschalter leuchten, hat damit also gar nichts zu tun.

Ich hoffe, ihr versteht nun besser, was ich meine

LG

Wohldi

P.S. Ich war über's Wochenende nicht Zuhause, daher antworte ich erst jetzt. Danke schon mal, für eure Kommentare

 

[elkulk]

Hallo,

ahso, allmähliches Hellerwerden der LED, die die Röhre beleuchtet.

Es gibt eine recht simple Schaltung, die dies prinzipiell ermöglicht, vgl. z.B. http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?p=71465#p71465

Wenn man dort für R3 und C1 ziemlich große Werte nimmt, kann man auch auf eine lange Zeitdauer von vielen Sekunden bis zu einigen Minuten kommen.
Zum Ausprobieren wie R- und C-Werte wirken: http://elektroniktutor.de/analogtechnik/c_gleich.html (interaktiv: C und R über + und - verändern und dann für die Anzeige auf "Aufladen" klicken)

Gruß Ulrich

 

[Wohldi]

Vielen Dank Ulrich!

Ich denke, das ist erstmal der beste Lösungsweg.
Nun baue ich erstmal das Pedal zusammen und wenn alles läuft, versuche ich den MOD um zu setzen

Lieben Gruß

Wohldi

 

[Gast264907]

Weiß jmd was über die Verfügbarkeit des Bausatzes? Vor wenigen Tagen war er noch lieferbar; gestern wollte ich bestellen, aber da gabs keine mehr. Und ab nächste Woche macht Musikding Urlaub.
Ich will sowieso noch mehr bestellen; da mach ich wohl besser zwei Bestellungen draus, damit die halbwegs dringenden Sachen noch vorm Urlaub rausgehen.

Und bevor diesbezügliche Kommentare kommen: Natürlich hab ich gleich bei denen angefragt, aber auf die Anfrage bisher keine Antwort bekommen.

 

[Wohldi]

Moin, der Bausatz ist dort öfter mal ausverkauft und wird wohl auf Nachfrage zusammen gestellt.
Ich habe meinen bei uk-electronics bestellt, da ist er eigentlich durchgehend lieferbar. Allerdings fehlte im Bausatz ein 2,7kOhm Widerstand und Wärmeleitpaste ist auch nicht dabei, da braucht man aber eh nur nen Tropfen, den ich mir aus der Hochschule geholt habe.
Ich habe da mal ne Mail wegen dem Widerstand hin geschickt, kam aber keine Antwort, scheint ihm egal zu sein...

Kannst ja mal gucken, ob du dort alles bekommst, in der Regel ist dort die Lieferzeit auch kürzer als bei MD

 

[Gast264907]

Aha...

Hallo Mark,

den Bass Amuser habe ich leider aus dem Sortiment genommen, aber schau dir doch mal den Pumpernickel an, das ist ebenfalls ein klasse Kompressor speziell für Bass:
https://www.musikding.de/Pumpernickel-Kompressor-Bausatz

Schöne Grüße
Klaus

Gleichzeitig kam eine Mail, dass er wieder verfügbar ist.

Hallo,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Produkt Bass Amuser ab sofort wieder bei uns erhältlich ist.

Über diesen Link kommen Sie direkt zum Produkt in unserem Onlineshop: Bass Amuser.

Ihr Team von Das Musikding

Sehr seltsam...

 

[StonerGreg]

Ich hatte letzte Woche noch einen Amuser beim Klaus bestellt, ist Gestern angekommen. Bei der Bestellung war auch schon im Shop vermerkt, daß der Lagerbestand knapp ist. Habe wahrscheinlich einen der letzten erwischt....Glück gehabt!

Ansonsten einfach mal die Guitarpcb.com Bausätze Bass-Overdriver, Bass-Driver oder den Sunn-T Preamp (Tip! Hammer!!!) austesten.

Bass-Overdriver : https://www.musikding.de/Bass-Overdriver-Bausatz

Bass-Driver : https://www.musikding.de/Guitar-Bass-Driver-Bausatz

Sunn-T : https://www.musikding.de/Sunn-T-Bausatz

Speziell die Kombination von Bass-Overdriver und Sunn-T lassen den Putz von der Wand bröckeln... ;-)

 

[Wohldi]

@lord-of-fire , Ich versteh nicht, warum sie dir den Pumpernickel empfohlen haben. Ist zwar einer der besten Bass Compressoren, wenn nicht sogar der Beste, hat ja aber bis auf den Punkt, dass Overdrives auch komprimieren absolut gar nichts mit dem Amuser zutun.. Sehr merkwürdig. Hab meinen nun fertig und bin sehr zufrieden. Ordentliche Grundzerre, um nen Transistor nach Röhre klingen zu lassen. Ist zwar kein Orange Terror Bass aber das kann man ja auch nicht erwarten. Falls du den Bausatz bei uk-electronic bestellst, seine Anleitung ist eigentlich besser, allerdings ist da ein fetter Schnitzer drin, was die Belegung der DC Buchse an geht. Lieber in den Plan, als in den Text gucken. Sonst top

@StonerGreg , Ich glaube, wer den Amuser bauen will, möchte gerade den Röhrensound bzw. den Aspekt, dass die Verzerrung durch die Röhre statt findet.
Hast du mal eine Hörprobe für die Kombination Bass-Overdrive und Sunn-T?

Lieben Gruß

 

[StonerGreg]

@Wohldi : Ich hätte die Bausatzvorschläge besser als O.T. kennzeichnen sollen. Klar, das sind keine Röhrenteile, gleichwohl aber sehr empfehlenswert. Warum ein Compressor von anderer Stelle vorgeschlagen wird, erschließt sich mir aber auch nicht...

Soundfiles habe ich mangels Infrastruktur leider keine, tut mir Leid.

 

[Gast264907]

Kompressor ist schon vorhanden. Falls ich den mal ersetzen oder ergänzen will, denke ich über den Pumpernickel nach.
Warum MD einerseits mitteilt, daß der Amuser wieder verfügbar ist und mir andererseits statt einer Röhrenzerre einen Kompressor andrehen will, weil der Amuser angeblich aus dem Programm genommen wurde, kann ich mir nur auf zwei Weisen erklären:
1) Unachtsamkeit
2) Unfähigkeit

Da MD aber ab Montag dann sowieso in Urlaub ist, werde ich dann wohl bei uk bestellen. Zwecks Anleitung wollte ich vorrangig hier nachlesen.

 

[Pik Bass]

Ich denke, er hat den Amuser mit dem That Jam Kompressor verwechselt, der ebenfalls hier im Forum entwickelt wurde und nicht mehr lieferbar ist bei MD.

 

[taco3000]

Moin Moin...

Ich habe mir den Bass Amuser im Frühjahr zusammengebaut und bin soweit auch sehr zufrieden... Habe jedoch, wie durch einige andere beschrieben, einen Lautstärkeschied zwischen 100% Wet und 100% Clean... bei 50/50 ergibt sich trotzdem ein schöner Zerrsound...

Da ich vor habe den Bass Amuser als BassPreAmp in einer DiY-Combo einzusetzen, habe ich noch eine wichtige Frage: Wie hoch ist der max. Signaloutput in V rms? Ich möchte eine Digitalendstufe mit 1,5 V rms Eingangsempfindlichkeit verwenden. Ist da noch ein weiterer Preamp nötig?


Falls es vielleicht eine elegantere, bestenfalls ebenso günstige Lösung eines BassPreAmps als Bausatz gibt, bin ich auch für vorschäge offen.

VG
taco3000