Benötige Hilfe bei verkabelung meines Effektgerätes!

[FrostJunkie]

Hallo,
ich bin momentan interessiert am Bau eines Effektpedals nur nach Schaltbild, da mir das Pedal a) zu teuer ist und ich mich b) für DIY Sachen interessiere. Da es sich um ein "Boutique" Pedal handelt und noch dazu eine ziemlich simple Schaltung hat, komme ich diesmal wahrscheinlich sogar günstiger weg als beim Kauf.

Mein Problem ist halt, dass ich bisher nur zwei Pedale vom Musikding gebaut habe und beide logischerweise immer schon ein PCB beigelegt hatten.
Ich denke, es gibt da nur zwei Möglichkeiten die da wären: 1. ein PCB ätzen lassen und 2. Punkt zu Punkt Verdrahtung.
Dabei verstehe ich das Prinzip der P2P Verdrahtung, aber weiß nicht wirklich worauf ich das ganze löten muss.

Es handelt sich um das Dwarfcraft Devices Shiva , einem widerlichen Fuzz, welches mir aber ziemlich gefällt. Was die 180€ kosten für 3 in Serie geschaltete LPBs aber nicht rechtfertigt (imo)

Also wozu würdet ihr mir raten? Oder sogar doch eher dazu abraten?

(Habe übrigens irgendwie nicht bei Google gefunden, auch wenn ich mir vollkommen sicher bin, dass es da was gibt. Ich weiß wahrscheinlich nur nicht recht was ich eingeben oder wonach ich richtig suchen soll)

 

[Gast 2521]

Das ganze nennt sich Streifenrasterplatine (im Englischen 'Veroboard' genannt). Diese Bauweise ist im DIY-Bereich sehr beliebt, da sie halt das ätzen erspart. Ich baue meine Effekte selbst nur auf Streifenrasterplatine.

LG Dimas

 

[FrostJunkie]

Oh ok, das ging schnell.
Wäre das dann sowas? http://www.musikding.de/Lochrasterplatine-50x100mm

Hätte da auch noch ein paar Fragen zu der Schaltung/Skizze.
1.Diese roten Punkte, sollen das Leiterunterbrechungen sein? Und wenn der Zeichner sagt "there is a cut under R4", ist damit auch eine Unterbrechung gemeint?
2. Was ist das blaue Viereck mit den roten Kreisen unter der Platine?
3. Kann man die Leiterplatine am Ende "zurechtschneiden", also den nicht benötigten Rest einfach entfernen?

Gruss und danke

 

[Gast 2521]

Nein, das was du verlinkt hast ist eine ganz normale Lochrasterplatine. Was du benötigst ist eine Streifenrasterplatine. Das wäre dann soetwas: http://www.musikding.de/Streifenrasterplatine-100x160mm
Der Unterschied zwischen beiden Platinen ist, dass bei einer Streifenrasterplatine die Kupferseite nur in Streifen vorliegt, was einige Dinge vereinfacht.

1. Richtig, die roten Punkte sind Leiterunterbrechungen. Diese kann man ganz einfach mit einem Cutter-Messer oder einem Bohrer machen. Der Hinweis 'There is a cut under R4' soll nur darauf hindeuten, dass sich unter Widerstand 4 ebenfalls eine Unterbrechung befindet, weil man diese evtl. leicht übersehen könnte.
2. Das ist ein 2-poliger Kippschalter.
3. Die Platine kann man je nach Material einfach zurechtschneiden. Platinen aus Hartpapier lassen sich einfach brechen, bei anderen Materialen wie Epoxyd wirst du vielleicht noch mit einem Messer o.ä. nachhelfen müssen.

LG Dimas

 

[FrostJunkie]

Klar, natürlich... hab nicht nachgedacht vor dem raussuchen

Eine letzte Frage habe ich noch, dann sind meine Fragen (vorerst) alle beantwortet
Das Shiva hat zwei Fußschalter, einmal Bypass und einmal Starve. Der Bypassschalter ist "An/Aus" und sollte somit ein normaler 3DPT Fußschalter (http://www.musikding.de/3PDT-Fussschalter) für Truebypass sein und wird ja wie gewohnt verlötet, Starve hingegen schaltet den "Starvemodus" an und aus. Dort sollte dann ein einfacher 1DPT Schalter genügen, oder nicht? Ich weiß aber nicht recht wo genau ich ihn denn anlöte. An Starve logischerweise, aber dann?

Sorry, wenn das dumme Fragen sind

 

[Exebeche]

Du brauchst einen 2dpt Fußschalter, falls du eine LED dazu haben willst. Die andere Schalterseite brückt einfach die beiden Kontakte am starve-Poti.
Hat das Shiva nicht noch zwei Kippschalter dazu? Ich seh die im Schaltplan nirgends.

 

[FrostJunkie]

Das sollte ja der blaue Kasten sein, wenn ich Dimas richtig verstanden habe. Ist zwar nur einer eingezeichnet, aber zwei LEDs, was darauf schließen lässt dass es auch zwei Kippschalter sind

 

[Klaffi]

Das ist ja ein Verdrahtungsplan - ein Schaltplan währe zum Verständnis ganz praktisch (mir jedenfalls).
So wie ich das sehe, fehlen noch die Angaben für drei Transistoren. Die gehören dahin, wo die schwarzen Kreise sind. Warum der Schalter (der blaue) nur eine LED schaltet, erschliesst sich mir nicht.

 

[FrostJunkie]

Hm, Schaltpläne hab ich hier auch, aber nicht passend zu dem Verdrahtungsplan,da von zwei verschiedenen Leuten (Laien nehme ich an)

Dort sind auch die Transistoren angegeben

 

[Klaffi]

Jo, dann passt das mit den zwei Schaltern und macht Sinn.
Sieht nach möglichst schrecklichem Krach aus .

 

[FrostJunkie]

http://www.youtube.com/watch?v=SdNsz_M3Yd4
Das macht es auch

Danke dir auch für die Hilfe

 

[FrostJunkie]

ab hier auf Userwunsch durch die Moderation mit altem Thread verbunden ...


Hallo,
ich habe massive Probleme beim verkabeln meines Effektgerätes. Es handelt sich um den Nachbau eines Dwarfcraft Shiva nach folgenden Skizzen


Das Original hat zwei Fußschalter und zwei 2-way Toggleswitches. Der eine Fußschalter schaltet das ganze an, der andere schaltet den "Starve" Poti an.
An das Original kann ich mich leider nicht halten, da es mehrere Versionen gibt, die teilweise anders verkabelt sind und sich vom Aufbau von "meinem" Unterscheiden.

Kann mir jemand die Verkabelung erklären? Das Texture Poti und die 2-Way Switches machen Sinn, wobei ich nicht wirklich weiß wie ich letztere an die Fußschalter löte, sodass die LEDs bei Betätigung auch angehen...

Bin leider total verwirrt

 

[bluesfreak]

Wie man einen 3P2T Effectswitch verkabelt lässt sich eigentlich mit Hilfe von Google in Sekunden herausfinden:



Die Verdrahtung ist im übrigen bei allen True Bypass Effekten identisch drum wird sie auf den Layouts von DIY Stompboxes gar nicht mehr aufgeführt da davon ausgegangen wird dass es bekannt ist...

 

[FrostJunkie]

Ok danke, irgendwie hatte mir das zuerst nicht weitergeholfen, aber anhand der Grafik und einigen anderen Pedalen habe ich zuerst ein Truebypass hinbekommen und nach umdrehen der Transistoren o) auch ein richtiges Signal.
Es klang im ersten Moment auch nach Fuzz, allerdings hat das Texture Poti nicht richtig funktioniert, sowie die Starve Funktion und mindestens einer der Toggleswitches scheint nichts geändert zu haben. Das Texture Poti hat auf rechtsanschlag plötzlich die Laustärke stark runtergesetzt und die Starvefunktion hat auch nicht selbstoszilliert, sonders nur ein bisschen ins Signal "gespuckt" (schwer zu beschreiben, wenn man sich das Pedal anhört versteht man).

Da bei meiner Version beim Texturepoti ein Widerstand hängt und im Original nicht, habe ich diesen einfach mal ausgebaut. Bei Betätigung des zweiten Switches ist dieses allerdings abgebrannt (wortwörtlich...)

Irgendwo ist da der Wurm drin

 

[Gast 2521]

Poste doch bitte mal Fotos von der Ober- und Unterseite der Platine, sowie der Verkabelung. Vielleicht kann man dann den Fehler finden.

LG Dimas

 

[bluesfreak]

ich weiß nicht wo Du das Vero Layout herhast aber der Schaltplan scheint nicht damit übereinzustimmen, eher dieser hier:


Da machen die Schalter dann (ein bisschen) Sinn denn dann agieren die LEDs als Clipping Device... für mich sieht das Ganze eher nach Noisegenerator als nach Fuzz aus, ein ziemlicher Circuithack, das Ganze..
Die Starve Funktion macht nix anderes als die Versorgungsspannung zu reduzieren (der Fußschalter überbrückt das gegebenenfalls) und so wie die Toggles auf dem Vero angezeichnet sind hast du sie auch angeschlossen? LEDs richtig rum? Welcher Widerstand ist nun abgebrannt? ich vermute das inzwischen einiges mehr kaputt is auf dem Board..

PS: Warum hast Du nicht das Ganze in Deinem ersten Thread weitergeführt?

 

[FrostJunkie]

Poste doch bitte mal Fotos von der Ober- und Unterseite der Platine, sowie der Verkabelung. Vielleicht kann man dann den Fehler finden.

LG Dimas

Hier bitte

Da machen die Schalter dann (ein bisschen) Sinn denn dann agieren die LEDs als Clipping Device... für mich sieht das Ganze eher nach Noisegenerator als nach Fuzz aus, ein ziemlicher Circuithack, das Ganze..
Die Starve Funktion macht nix anderes als die Versorgungsspannung zu reduzieren (der Fußschalter überbrückt das gegebenenfalls) und so wie die Toggles auf dem Vero angezeichnet sind hast du sie auch angeschlossen? LEDs richtig rum? Welcher Widerstand ist nun abgebrannt? ich vermute das inzwischen einiges mehr kaputt is auf dem Board..

PS: Warum hast Du nicht das Ganze in Deinem ersten Thread weitergeführt?

Also auf dem CBE Plan sieht man ja einen (4,7k) Widerstand an dem Texture Poti, welcher auf dem Schaltplan nicht zu sehen. Deswegen habe ich ihn ausgelötet. Bei der Betätigung des zweiten Switches fing dann auf einmal dieses Poti an zu leuchten, zu rauchen und zu stinken. Danach funktionierte der Poti auch nicht wirklich gut, wahrscheinlich ist mindestens dieser und die LED am zweiten Switch kaputt

PS: Warum hast Du nicht das Ganze in Deinem ersten Thread weitergeführt?

Weil es sich zuerst nur um ein Verdrahtungsproblem gehandelt hat und wahrscheinlich recht wenige Leute auf den anderen Link gedrückt hätte, da der Titel auf etwas ganz anderes vermuten lässt. Ich schreib aber einen Mod an und lass beide Thread zusammenschieben

 

[bluesfreak]

Der Widerstand vor dem Texture dient(e) wohl der Strombegrenzung, den würd ich drinnen lassen und so wie's aussieht hast Du dann wohl über die LED und R9 dann nen Kurzen fabriziert => R9 checken!
Das Poti dürfte defekt sein aber ich seh noch mehr mögliche Problempunkte denn Du hast Standard Elkos verbaut während das Vero und auch Schematic Tantal angeben. Kann funktionieren, muss aber nicht..und der Mallory ist auch etwas überdimensioniert an der Stelle Ich würde es nochmal neu aufbauen, hoffen das die Transen überlebt haben und die LEDs in die freien Löcher des Gehäuse verpflanzen, das ist sicherer als die fliegende Verdrahtung, hier ausserdem noch ein Bild zur LED Beschaltung um sicherzustellen dass die korrekt verbaut sind:

 

[FrostJunkie]

Also die LEDs sind auf jedenfall richtig verbaut

Zu den Schaltplänen kann ich nur sagen, dass der Schaltplan den ich gepostet habe von dem selben Autor ist, der den Vero gezeichnet hat und sie (bis auf zwei Widerstände) eigentlich gleich sein sollten. Er hat dabei sein eigenes Original wohl abgezeichnet.
Es gibt aber wie gesagt vom Original verschiedene "Versionen", sprich Aen von Dwarfcraft hat wahrscheinlich ein wenig experimentiert und seine Effekte "verbessert". Hier ist mal ein Bild vom offiziellen Bausatz (den es nicht mehr gibt..)



Naja, auf jedenfall probier ich es jetzt nochmal mit einem neuen Poti und Tantal Elkos aus (woran erkennt man eigentlich, dass Tantal Elkos gefordert sind?)

Danke dir für deine Mühen, hoffentlich klappts danach