qualität tolex/ frontbespannung?

[Vintage_Man]

Das ist sehr aufwändig und m.E. auch nicht nötig. Je nach der Materialstärke der Wände erübrigt sich das.
Normalerweise dienen die Innenleisten der Box als Auflager für Rück- und Schallwand. Die Materialstärke der Wände sollte 19mm (18mm bei Multiplex) nicht unterschreiten. Dann sehen die Kanten nachher auch nicht mickrig aus, besonders wenn sie schön abgerundet sind (üblich ca. 12mm Radius).

/V_Man

 

[Phil_182]

inwiefern ist das denn aufwändig? ich hätte jetzt gedacht, dass das nur ein zusätzlichr schritt von der größenordnung "innenleisten montieren" ist. sehe ich das falsch?

 

[Vintage_Man]

Na, ein zusätzlicher Aufwand ist das schon und klanglich hat das keine Auswirkung.
Wenn Du jedoch ein wuchtiges Front-Design bevorzugst, dann solltest Du es so machen. Das ist halt das Recht des Künstlers. ;-)

Ich würde eher eine Flachleiste von innen einleimen, die die Seiten von vorne massiver erscheinen lässt. Das fände ich einfacher, als eine Leiste vorzusetzen mit allen Anpassarbeiten, wenn ich Deine Grafik richtig verstanden habe.

/V_Man

 

[Phil_182]

ja, etwas wuchtig wäre mit lieber, ich denke da in der form (nicht das gitter^^) an die engl-optik. aber danke, das scheint in der tat einfacher, und vor allem auch einfacher du befestigen. so kann die frontplatte denk cih dann auch einfache angebaut werden. wie macht man das mit der frontbespannung am besten? nen holzrahmen basteln und den dan mit klettband am gehäuse befestigen oder?
danke! philip

 

[Phil_182]

hier wäre nochmal der entwurf!

 

[Bierschinken]

Frontrahmen aus Holz ist gut.

Ich mag es wenn man die Teile immerwieder benutzen kann, d.h. auch ohne Probleme mal ab und anbringen.
Ich verwende dazu meist Madenschrauben die ich in den Rahmen setze und dann schraub ich von hinten durch die LS-Wand die Schraube in die Madenschraube des Rahmen.

 

[Phil_182]

? wie muss ich mir das vorstellen, wenn eine schraube in eine madenschaube geschraubt wird? gibt es madenschrauben auch mit innengewinde? ich kenne nur die mit schlitz oder innensechskant.. .

 

[Vintage_Man]

wie macht man das mit der frontbespannung am besten? nen holzrahmen basteln und den dan mit klettband am gehäuse befestigen oder?

Da hast Du mehrere Möglichkeiten. Du kannst die Bespannung direkt auf die Frontplatte bringen, Du kannst auf die Frontplatte erst einen Rahmen mit Flachleisten umlaufend kleben, damit die Bespannung nicht direkt platt auf dem Holz aufliegt oder Du baust einen stabilen Rahmen, den Du mit Klettband aufsetzen kannst. Der muss allerdings wirklich hinreichend stabil sein, damit er sich unter dem Zug der Bespannung nicht verformt.

/V_Man

@Bierschinken
Ich denke Du meinst Einschlagmuttern, in die Du die Schrauben dann eindrehst, oder? Für eine vorgesetzte Frontbespannung ist Klettband aber doch hinreichend.

 

[Bierschinken]

Äh sorry für die Verwirrung, ich meinte natürlich Einschraubmuttern.
Einschlagmuttern geht natürlich auch, aber dann hat man das blanke Metall zur Front, das ist unpraktisch.

Klebeband habe ich um ehrlich zu sein nie versucht. Einfach 2-4 Schrauben, das ist einfach und hält, zudem wird es niemals "ausleiern".
Und es dürfte sogar günstiger sein.

Aber wie immer führen viele Wege nach Rom . . .

 

[Phil_182]

Da hast Du mehrere Möglichkeiten. Du kannst die Bespannung direkt auf die Frontplatte bringen, Du kannst auf die Frontplatte erst einen Rahmen mit Flachleisten umlaufend kleben, damit die Bespannung nicht direkt platt auf dem Holz aufliegt oder Du baust einen stabilen Rahmen, den Du mit Klettband aufsetzen kannst. Der muss allerdings wirklich hinreichend stabil sein, damit er sich unter dem Zug der Bespannung nicht verformt.

die möglichkeit mit direkt auf die frontplatte fällt ja schonmal flach weil ich piping und "wuchtleiste" anbringen will. und auch mit der vorklebleiste dürfte sich das als schwierig erweisen oder? weil ja die frontplatte teilweise von der leiste verdeckt wäre. also bleibt nurnoch der rahmen... hat den da einer von euch holzabmaße, die so nötig sind, damit das ganze nicht verbiegt? ich hatte jetzt die form geplant, die da in meiner cad-zeichnung zu sehen ist, auf dem bild ganz oben, die eckige 8, also nicht da wo frontrahmen steht den rahmen ab ihc jetzt 1 cm dick eingeplant, die dünnen Leisten dann 2 cm breit, die breiteren 5 ode r6. das müsste dohc reichen oder? oder sind 1cm dicke zu wenig? hab ja keine ahnung was für ein zug auf dem stoff ist....

Klebeband habe ich um ehrlich zu sein nie versucht. Einfach 2-4 Schrauben, das ist einfach und hält, zudem wird es niemals "ausleiern".
Und es dürfte sogar günstiger sein.

das mit den 4 schrauben hört sich in der tat gut an, je massiver desto besser
aber bis daahin ist ja auch noch zeit..
ich hoffe ja noch günstig an birken mp-holz zu kommen...
langsam verstehe ich auch, warum gute boxen so teuer sind, meine stückliste ohne holz und lautsprecherhat schon fast 180 €... wobei das tolex die hälfte ausmacht.... auch irgendwie krank...

 

[Vintage_Man]

Warum machst Du Dir das Leben so schwer? Ausserdem weiss ich nicht, ob die wuchtigen Kanten dann noch mit dem Piping harmonieren. Das wird vielleicht ein bischen viel des Guten.
Das wird sehr aufwändig, wenn Du die Leisten vor die LS-Front setzt und ist m.E. auch garnicht nötig. Wenn Du die Vorderkanten von innen, vorne mit einer Flachleiste auf Deine gewünschte Stärke auffütterst, erreichst Du Dein Ziel auch und Du kannst die gesamte LS-Front dort einsetzen inkl. Bespannung und evtl. Piping.

Bezüglich eines Rahmens ist zu sagen, dass der Zug auf den Rahmen sehr von der Art des Bezugsstoffes abhängt. So ein schwarzer Tygan (schwarz-einfach) braucht wenig Spannung um glatt auszusehen. Ein schwererer Stoff, wie z.b. Fender silver/blue verlangt deutlich mehr Zug, so dass sich Deine 1x2cm Leisten sicherlich verbiegen würden.

Eine Dynacord D340 Box, die ich kürzlich restauriert habe, hat einen Rahmen aus 22er Spanplatte vorgesetzt (mit Klettband an den vier Ecken) mit einer Randstärke von mindestens 3cm, damit der Bespannstoff gut sitzt.

/V_Man

 

[Phil_182]

mh, hattest du auch genau hingesehen? in der letzteren fassung ist im linken schnitt zu sehen, dass die leisten von vorne innen angebreacht sind. ich habe deinen vorschlag ja berücksichtigt! und du meinst dann die bespannung dann gelich auf die schallplatte mit drauf? wie ist das denn dann mit der befestigung der speaker, die werden ja von hinten mit durchschraubverbindungen befestigt, oder? bekommt man dann die schraube da noch durch (natürlich mit vorheriger bohrung) wenn der stoff da drauf ist?
gruß

edit: mit den wuchtigen kanten und dem piping, das harmoniert doch auch bei marshall sehr gut, die haben ja auch nicht blos 18 mm an der front sichtbar.

 

[Vintage_Man]

Nee, natürlich nicht!

Ich meine, wenn Du die Seiten ganz bis vorne durchzeichnest (bis an die Vorderkante Deiner jetzigen Vorsatzleisen) und dann innen bis auf die Stärke Deiner Vorsatzleisten auffütterst, erhälst Du die gleiche Optik und Du hast keine Stoßkanten auf Box-Böden und -Seiten, die eventuell später durch den Tolex sichtbar werden. Die vorderen Innenleisten müssen so bemessen sein, dass sie weit genug über die Auffütterung hinausragen, damit Du die Schallwand dann direkt von vorne dagegensetzen und verschrauben kannst.
Dann empfiehlt es sich, einen Rahmen für die Bespannung zu bauen, den Du dann mit Klettband davorsetzt. Der Rahmen sollte schon so eine Stärke von ~ 15x30 haben, um hinreichend Stabilität zu liefern.

/V_Man

PS: Wenn Du mir ne PM schickst, gebe ich Dir meine Telefonnummer, dann können wir das in Ruhe bequatschen.

 

[Phil_182]

aah du meinst weil das multiplex härter ist als das billig holz der vorsatzleiste? ich glaube ich begreife, was du meinst... ich hatte das ja so konstuiert, dass die schallwand auf der innenleiste und die auffütterung dann an der schallwand sitzt. du meinst jetzt, dass auf der innenleiste direkt die auffütteruing liegt, sozusagen als rahmen für die schallplatte, sehe ich das richtig?
danke für dein angebot (telefon), ich komme gerne darauf zurück, wenn es denn akut wird^^ falls das ganze jetzt aus irendeinem grund doch scheitert, dann will ich nich deine zeit verschwendet haben!
aber ich danke dir schonmal echt für deinen rat!!!

 

[Vintage_Man]

Genauso habe ich das gemeint.

/V_Man

 

[Phil_182]

verdammt, ich hab jetzt mal preise für birken mp geholt, und komme jetzt insgesamt auf einen preis von ca 250€ ohne speaker... parallel bin ch dann bei tt auf die rex pro cabinets gestoßen, was zufällig genau die maße hat, die ich auch bauen wollte und genau die optik... dazu kostet das ganze 250€.... da erscheint mir der bau dann irgendwie sinnlos, da ich glaube, dass ich, da es ja auch mein erster bau wäre, dann nicht an die qualität herankommen würde, zumal ich ja auhc keine schwalbenschwanzverbindungen etc bauen würde... da scheint mir der kauf der fertigbox dann sinnvoller. nicht, dass ich keine lust hätte z ubauen... aber ich denke einfach, dass da die qualität dann besser wäre für den preis. verdammt und ich hatte mich schon drauf gefreut! was hälst du davon?
gruß philip

 

[Bierschinken]

Birken MPX sollte dich 25 - 30€ /m² kosten, ist das nicht der fall bist du beim falschen Lieferanten.

Schwalbenschwanzverbindungen sind überhaupt kein Kriterium ob eine Box letztlich gut ist oder nicht, sicherlich ist das "professioneller", aber das sagt letztlich nichts konkretes aus.

Das Zubehör kostet natürlich Geld und ich sage es immerwieder DIY ist teuer (wenn es denn nach was aussehen soll).
Ich behaupte mal eine gute Box kostet 150€ + Speaker.

 

[Phil_182]

hast du andere bezugsquellen auch für tolex? denn der tolex bei tt (marshall elephant o. ä.) würde schon mal 90€ kosten (30€ pro lfd. m). da sind dann die 150 seeeehr schnell gesprengt.
dürfte ich fragen, wo ich denn bmpx für 30€ herbekomme? bei obi nachgefragt wären es 50... und die ganze hardware kommt ja auch noch dazu und das läppert sich dann schnell....

 

[Bierschinken]

Also 3m Tolex brauchst du sicher nicht; maximal 2m.

Birken-MPX kostet bei jedem guten Schreiner oder Holzfachhandel keine 30€/m²
Einfach mal die Gelbenseiten durchwühlen und dann rumteflonieren.

Hardware und Co hatte ich in meiner Rechnung mit drin, aber da braucht man ja nicht sonderlich viel.

 

[Phil_182]

also wenn cih den umfang zusammenrechne komme ich auf ca 2,2 m (boxenmaße b750xt360xh480). dann noch etwas luft bin ich bei 2,5 also muss ich dann ja 3 nehmen. oder gibt es bei der bespannung tricks von denen ich nichts weiß? ich würde das eben um den längsten umfang einmal rumwickeln, sodass nur eine naht da ist.