Eure selbstgebauten Effektgeräte

[Smoke165]

Ich wills kaum zugeben, aber mit verbiegen einer der Kontakte an der DC-Buchse, nach "hinten" biegen der 3 Platinenpotikontakte und einer Mutter als Unterlegscheibe an der DC-Buchse hab ich das jetzt doch irgendwie reingequetscht bekommen. Ich könnte noch 1-2mm von der Platine schleifen, aber ich glaube, das klappt nun auch so. Damit ein zusätzliches Poti Platz findet habe ich außerdem einen Teil vom Bein eines der Platinenpotis abgezwackt. Das war nämlich im Weg. Und damits keine Kontaktprobleme gibt, habe ich das zusätzliche Poti in Isoliertape verpackt.......Schönheitswettbewerb wird das Teil nicht gewinnen, aber Hauptsache es funktioniert am Ende alles. Die Verkabelung ist optisch auch recht abenteuerlich anmutend, vor allem an den Drehschaltern, da ich die 2 Pole als Aus- und Eingang nutze und entsprechend die Teile quer über den Schalter an die Kontakte verlötet werden mussten. Also die Teile je an Kontakt 1 zu 7, 2 zu 8, 3, zu 9...usw. Dadurch war das doch recht gequetscht, aber naja..... Foto anbei, für jeden, der ein bisschen Krise kriegen will
Mit Glück kriege ich die Verkabelung heute soweit fertig, dass ich einmal testen kann.

Bin auch gespannt, ob die Diodenkombinationen überhaupt was taugen, die der untere Drehschalter belegt hat. Hab da null Erfahrung mit und mehr oder minder einfach mal blind ausprobiert. Belegt ist der jetzt mit:
Pos. 1: Keine Dioden, "clean" Boost
Pos 2: symmetrisch 2x 1N4148
Pos 3: asymmetrisch 3x 1N4148
Pos 4: symmetrisch 2x BAT48 Schottky Dioden
Pos 5: asymmetrisch 3x GE-Dioden OA1182
Pos 6: symmetrisch 2x rote LED

Mal schauen, was das wird. Der obere Drehschalter wechselt den Cap für den MIttennock. Statt Stock 0,047uF geht es in 6 Stufen von 0,033uF bis 1uF. Die Werte hab ich von hier unter dem Abschnitt "Mid-Hump Tone Mod" geklaut und die Frequenzsprünge wirkten mir sinnvoll: https://beavisaudio.com/projects/screamerlab/
Dazu dann 0,033uF, einfach um den sechsten Spot zu füllen. Der Wert ist wohl auch die untere Grenze in einem Klon-Bausatz vom Horizon Precision Drive. Sollte dann hoffentlich ein sinnvoller Wert sein Den Distortion-Boost Mod hab ich von verlinkter Seite ebenfalls verbaut. Und der Schalter oben-mittig bei der Platine sollte den Regelweg des Tone-Potis erweitern, quasi ein Höhenboost. Mal schauen, was das taugt, vor allem bei sehr tiefen Tunings.

 

[Smoke165]

Nach ein paar Fragezeichen nach dem ersten provisorischem Zusammenbau natürlich noch Fehler entdeckt. Hatte was bei der Schottky-Dioden verkackt, aber passt nun. Ansonsten scheint alles seinen Dienst zu tun und die Diodenauswahl scheint mir nicht die schlechteste. Teils sackt das Volume ab und es fehlt etwas an Dampf, aber das kann man mit dem Gainboost kompensieren. Letzterer voll aufgerissen neigt aber scheinbar zum oszillieren/pfeifen/quieken. Erinnert mich dann eher an mein Fuzz-Face Clone Mit gegenregeln des Kondensator-Switches kriegt man das aber in Griff. Treble-Boost wirkt scheinbar stärker, wenn Treble auch etwas aufgerissen ist. Muss ich aber nochmal alles testen, wenn ich nicht auf Zimmerlautstärke beschränkt bin.

Drei Probleme, die sich auftun:

Der Clean-Boost Modus boostet nichts und hebelt u.A. den Gainregler komplett aus. Ich hatte hier wohl einen Denkfehler und der Cleanboost-Modus jumpert quasi den Slot auf der Platine für die Diode und umgeht somit die komplette Schaltung an der Stelle (Weg des geringsten Wiederstands und so). Das sollte mit entfernen des Kabels am Drehschalter erledigt sein. Oder hab ich hier einen Denkfehler? Basis ist der Musikding-Screamer. Die drei Diodenslots sind frei gelassen, einer mit den Kabeln zum Drehschalter belegt.

Ich wollte, dass die Gainboost-LED blau leuchtet, wenn das Pedal deaktiviert, aber der Gainboost aktiviert ist. Hab dafür eine Kombi-LED Rot-Blau bestellt. Leider hat die eine geteilte Kathode. Den Switch für den Screamer hab ich mit einer Platine ausgestattet, welche aber scheinbar die Kathode der LED schaltet. Ergebnis ist, dass die LED des Gainboosts nicht zum Leuchten zu bringen ist, solange das Pedal nicht aktiv ist. Werde hier wohl Ausschau halten müssen nach einer passenden LED mit geteilter Anode. Man möge mich erleuchten, wenn ich hier einen Denkfehler habe. Die Platine des Fußschalters entfernen wäre mir jetzt ehrlich gesagt einfach zu nervig......

Hab schon erste Abplatzungen am Lack, trotz Grundierung. Muss da eh noch drüber und bin nicht fertig, aber das lässt mir Zweifel hinsichtlich Haltbarkeit aufkommen.....wäre schade, da ich noch mit UV-Drucker das Pedal bedrucken wollte, sobald ich das schaffe, was zu entwerfen. Aber schauen wir mal....vermutlich dauert das eh noch eine Weile. Hab von Design solcher Druckvorlagen noch null Ahnung, also die Hürde ist noch groß

Fotos als Ausgleich zum lange Text


Edit: das Durchtrennen der „Jumper-Leitung“ am Drehschalter hat geklappt, da war also der Fehler. Der „Clean“-Boost läuft nun wie gewollt. Zerrt aber noch mehr als erwartet, aber könnte auch am Amp liegen. Der Clean von dem zerrt sehr schnell. Nette Ergänzung auf jeden Fall.

Die Schottky- und GE-Dioden sind aber vergleichsweise recht leise. Kann man da was machen? Mehr Dioden bspw? Kein Drama, aber wäre ein „Upgrade“ wert, falls das hilft.

 

[Smoke165]

Der Mitten-Cap 0,033uF (untere Grenze) wurde gegen 0,022uF getauscht, da der Sprung auf 0,047uF zu klein war.

Nach viel Kopfzerbrechen habe ich endlich die LED-Schaltung so wie es sollte. Die Platine auf dem Fußschalter ist rausgeflogen. Die LED mit Common Anode, die ich bestellt hatte, waren eher lila als pink. Also Platine runter und die von Musikding genommen, bevor ich tausende LED bestelle, die nicht so leuchten, wie ich will.
Grobes Verkabelungsschema mit "Schaltmatrix" hab ich mal angehangen. Mich hat das bei meinen Kenntnissen durchaus gefordert, die Verschaltung auszutüfteln, aber nu lüppts! Pedal aus, LED aus. Pedal on, beide LED pink. Treble- bzw. Gainboost schalten jeweils eine der LED auf rot wenn aktiviert bzw. auf blau, wenn das Pedal noch aus ist, damit ich immer sehen kann, ob diese Funktionen aktiviert oder deaktiviert sind.

Leider ist mir der Miniswitch zerbraten, als ich wegen der LED da umlöten wollte und aktuell ist da ein on/on/on statt on/on Schalter verbaut. Auf mittlerer Stellung ist R10 des Musikding-Schaltplans getrennt. Macht aus dem Tubescreamer ein eigentlich ganz geiles Fuzz, aber mit einem Nebengeräusch-Gepfiepe, dass es nicht brauchbar ist. Den Schalter tausch ich bei Zeiten noch aus. Ansonsten "nur noch" designen und bedrucken. Mal schauen, wann ich das schaffe. Der Part ist mein absoluter Endgegner.

Insgesamt ergibt sich ein deutlich vielseitigeres TS-Overdrive, das in erster Linie als Booster dient, welcher auf meine Gitarren von Standard bis 7-Saiter auf Drop-E deutlich besser anzupassen ist. In der Hinsicht bin ich echt zufrieden.

 

[Tomcat]

Hallo zusammen,

hier mal wieder ein Eigenbau von mir. Ist ein Looper-Switcher für zwei verschiedene Loops. Das besondere ist die schaltbare (der Kippschalter in der Mitte) Radiobutton Funktion: Wenn Loop A aktiv ist und man Loop B aktiviert, wird Loop A abgeschaltet. Und andersrum. Somit kann man mit einem Tastendruck zwischen den Loops wechseln.

Ich hatte mal ein ähnliches Pedal mit 3 Fußschaltern gebaut, ein Schalter pro Loop und ein dritter Schalter für den Wechsel. Dann habe ich ein Rodenberg SL-OD Deluxe gekauft und das hatte diese Radiobutton-Logik für den Overdrive- und Distortion-Effekt. Davon inspiriert habe ich dann den Looper-Switcher gebaut. Technische Grundlage sind zwei „uBer switches“ von TH custom effects, die ich von Musikding habe.

 

[captaincoconut]

Sieht gut aus!

Das Problem mit dem Einschalten-Knacken löst der "uBer Switch" sehr elegant mit Hilfe eines Optokopplers/Photorelais. Diese Art des Bypass benutze ich auch schon längere Zeit in meinen Projekten.

 

[Tomcat]

Gerade durch den Optokoppler entsteht aber eine spürbare Unterbrechung des Signals, wenn ich von einem Loop auf den anderen umschalte. Ich habe ihn deshalb ausgelötet. Probleme mit dem Einschalt-Knacken habe ich dennoch nicht.

 

[captaincoconut]

Das ist ein Problem der Programmierung und nicht der Methode an sich. Man hätte im Programmcode eine kürzere Verzögerung wählen können.

Ich muss mal in meinem Bypass-Code gucken, wie viele Millisekunden ich dort einprogrammiert habe.

 

[Köstliches Brot]

Moin,
hat hier jemand vielleicht noch eine Quelle für bleihaltiges Lot?

 

[LP Hannes]

Ebay zum Bsp...

 

[Granufink]

Man bekommt es m.W. auch noch problemlos und völlig legal, da bleihaltiges Lot für manche Anwendungen noch genutzt wird und für Privatzwecke (ohne gewerblichen Weiterverkauf z.B.) die RoHS-Vorgabe nicht greift.

 

[Primut]

Moin,
hat hier jemand vielleicht noch eine Quelle für bleihaltiges Lot?

Zb Hier

 

[Köstliches Brot]

Danke euch, meine Google Suche war gestern erfolglos und im Ersa Shop ging es nur gegen Vorlage eines Gewerbescheins und Angabe des Verwendungszwecks.

 

[Aynsley]

Hab gestern ein 2,5 h Projekt gebaut. Einen Umschalter für zwei Effekte hinsichtlich der Reihenfolge.
Hatte das vor längerer Zeit schon mal überlegt und sogar schon bei Fa. Conrad die Teile gekauft.
Die fertig zu kaufenden Schalter können nach meinen Recherchen zu viel und haben auch nie die gewünschte Bauform. Also hab ich jetzt mal losgelegt (siehe Bilderstrecke).


Funktioniert wie gewünscht.
Meine Befürchtung hinsichtlich möglicher elektromagnetischer Störungen wegen der simplen Bauart sind (bisher) nicht eingetreten.
Ein leises Kratzen beim Umschalten stört auch nicht, Im lfd. Song selbst werde ich sowieso nicht schalten.

 

[kingbritt]

Clever, schöne Sache, kann man immer mal gebrauchen. Ohhh, und was sehe ich, einen Red Panda.

 

[teledeluxe]

Moin,
hat hier jemand vielleicht noch eine Quelle für bleihaltiges Lot?

Ich hab nach zigmaligem Bestellen von Kleinstmengen mal ne Rolle bestellt.
Wenn du was haben willst, sag Bescheid...

 

[floydish]

Musikding hat auch bleihaltiges Lot sowie viele Bausätze und einiges was man zum basteln von Effekten brauchen kann...

 

[Aynsley]

Ohhh, und was sehe ich, einen Red Panda.

Ja, das particle 2, mein einziges (das Iridium ist ja eher ein Preamp) Effektgerät, für alle meine Zwecke auf diesem Board… nicht über die Regler/Schalterstellung wundern, beide Geräte werden im Normalfall über Midi/Presets konfiguriert.
Interessanterweise sind die Unterschiede meist (normal ist für mich, das Particle hinter dem Iridium zu haben) fast unhörbar (wenn es so um Hall, leichte Modulation, Chorus-ähnliches geht) nur beim recht massivem Pitchshiften (Richtg. Octaver) lohnt sich jetzt der Umschalter, das Preset klingt, vor das Iridium geschaltet, eindeutiger.

 

[Smoke165]

Update zu meinem TS-Clone von weiter oben. Es gab erste Versuche mit einem UV-Drucker. Leider hat der Drucker offenbart, dass im "Artwork" trotz transparentem Hintergrund haufenweise unsichtbare Farbpixel(daten) festhängen, weshalb ich
a) auf dem Foto kaum sichtbare, aber viele "Pünktchen" auf dem Pedal habe
b) die Klarlack-Schicht zum Versiegeln nicht drucken konnte, da ein Großteil des transparenten Hintergrunds vom Drucker nicht als transparent erkannt wird (letzteres tut er nur, wenn es wirklich ffffff-weiß ist). Die Haltbarkeit ist so in der Form nicht optimal, optisch ist das auch ein Downgrade.

Mir ist noch ein Rätsel, wie ich die Datei repariere bzw. das loswerde. Die Ausgangsbasis, welche ich noch nachgearbeitet habe, habe ich mit KI erstellt. Frage mich schon, ob daher diese Probleme kommen. Ich kriegs selber nicht raus, gearbeitet habe ich mit Gimp. Überlege nun, mit Inkscape das Artwork einmal zu vektorisieren und vielleicht werde ich es dann los, wenn ich das ganze Pedal "neu" in Inkscape nachbaue?
Wenn ich auf Gimp mit den Kanal-Anzeigen, insbesondere der Anzeige vom Kanal "Deckkraft" spiele, sehe ich diese ganzen Probleme plötzlich. Hab mal zwei Screenshots angehangen. Einmal die normale Ansicht, einmal mit sichtbaren Alphakanal des Deckkraft-Kanals?`(Mir ist nicht ganz klar, was das ein-ausblenden genau macht an der Stelle). Vielleicht findet sich hier jemand mit Erfahrungen bei sowas?

 

[Smoke165]

Kleines Update. Trotzdem mal zusammengebaut, auch um zu schauen, dass die Bohrpositionen alle passen. Nun noch die Muttern für die Footswitches aussuchen. LED-Fassungen werden wohl Chrom statt schwarz. Und ich überlege, die LED’s ohne Fassungen anzubauen, vllt mit Heißkleber? Jemand das mal ausprobiert?

Die restlichen Probleme werden dauern. Hab akut auch gerade nicht mehr so Lust aufs Tüfteln an der Datei

 

[DerThorsten]

Wofür steht denn die Clipping-Option "Bat"?